Discussion :

[Jipété]

Bonsoir,

J'ai donc ce lecteur de CD qui commence à fatiguer, ça concerne la lecture ou plutôt le suivi de piste (ou similaire), toujours difficile de décrire des pannes, hein !
Bref, à froid il ne fait que sauter d'un endroit à l'autre mais avec un peu de patience, petit à petit ça s'arrange. Sauf qu'au fur et à mesure que le temps passe, l'engin vieillit et il lui faut de plus en plus de temps pour retrouver un fonctionnement normal : il y a 10 ans il lui fallait deux-trois minutes, hier 45...
Bon, je lui ai compliqué la vie, c'était un cd gravé, il aime moins que les disques commerciaux.

Une idée du potard à tripoter pour lui redonner du tonus ?
Mon problème est que si j'ai le pdf qui va bien (sauf que je ne peux pas le poster, trop lourd pour le fofo [3,6 Mo, accepté 2 Mo max...], si qqun s'y connait et le veut, on pourra envisager un we transfer), je n'ai pas les disques de test,


EDIT : voilà les pages 6 et 7 : sony_cdp-212_312_service-pages6-7.pdf

Merci pour les pistes, sans mauvais jeu de mots,

[LittleWhite]

Bonjour,

Je ne reconnais pas la panne. Toutefois, sur ce site : https://www.jonathandupre.fr/ (et surtout, la chaîne Peertube du monsieur), il y a des vidéos de réparation de lecteur CD.

[Jipété]

Bonjour,

Je ne reconnais pas la panne.

c'est un peu ce qui est décrit là, rubrique "Vos avis sur cet achat" (sous l'image) sections "Panne constatée", sauf que chez moi la panne disparait au bout d'une heure de mise sous tension.

Et j'avoue que je ne suis pas très chaud pour investir 45 € (+ les F2P) pour un appareil que j'avais acheté d'occaze à 30, sans être sûr et certain que le remplacement du bloc optique serait la bonne solution.

D'un autre côté, après avoir exploré ton lien (merci !), j'ai bien trouvé des pistes, + ou - en rapport avec ma panne, genre la section Maintenance presque tout en bas de cette page, et comme on dit, "y a plus qu'à"...

D'autres avis ?

[LittleWhite]

Je crois me rappeler avoir vu sur la taverne de johnjohn qu'un réglage des potentiomètres sur la tête de lecture pouvait régler ce problème (ou alors je confonds).
Pour acheter une nouvelle tête de lecture, je pense que l'on peut trouver des prix plus appropriés sur des sites chinois. À vous de voir le temps et l'énergie (et le prix) que vous voudriez mettre dans cette réparation.

[Jipété]

Je crois me rappeler avoir vu sur la taverne de johnjohn qu'un réglage des potentiomètres sur la tête de lecture pouvait régler ce problème (ou alors je confonds).

M'en vais éplucher le site plus en détail.

Pour acheter une nouvelle tête de lecture, je pense que l'on peut trouver des prix plus appropriés sur des sites chinois. À vous de voir le temps et l'énergie (et le prix) que vous voudriez mettre dans cette réparation.

Je n'y suis pas encore : j'ai été impressionné par le schéma minimaliste du bloc d'alim, sur lequel je relève, sur le connecteur qui va à la carte principale, une broche marquée 8 V côté composants et 7 V côté soudures ! On croit rêver...
Et le schéma c'est pas mieux : le 7 V au départ de l'alim se transforme en 8 V à l'arrivée sur la mainboard.


Et aucun régulateur, pour le 7-8 V comme pour le -40 V : j'espère que c'est mieux à l'arrivée sur la mainboard (pas encore regardé).

Va falloir y aller doucement et beaucoup réfléchir, parce que par exemple, le curseur de l'un des 3 potards du bloc optique n'est relié à... rien !

[Jipété]

Yep !

Les miracles existent, je viens d'en vivre un.

Après avoir ouvert, séparé les divers composants (vite fait : une mainboard et un bloc PSU) et tout examiné en long en large et en travers et avoir constaté qu'il n'y avait aucun réglage sur la mainboard, les seuls disponibles concernant le bloc optique et il me fallait sortir le scope, bref un truc gavant, je me suis contenté d'enlever des poussières qui trainaient par ci par là, très peu, puis j'ai remonté pour vérifier que je n'avais rien cassé et croyez-le ou pas, mais l'engin s'est mis à fonctionner comme s'il était neuf !

Les seules choses qui ont été vraiment manipulées, au final, c'est la nappe d'alim de la psu à la mainboard, et la nappe du lecteur à la mainboard ainsi que les petits connecteurs pour les commandes du lecteur, depuis les boutons de la mainboard.
Y avait-il des contacts fatigués ?

Bref, j'écoute un vieux Elmer Snowden Quartet featuring Cliff Jackson, "Harlem Banjo!",

à pleurer de bonheur et de beauté.
par l'opération du Saint Esprit,

[LittleWhite]

Bonne écoute

Après, le nettoyage peut en effet résoudre des problèmes. Espérons que cela tienne. Aussi, avez vous fait une vérification des courroies (avec un petit graissage, si nécessaire) ? Peut être y penser la prochaine fois.

[Jipété]

Bonjour,

Mauvaise nouvelle : après s'être reposé toute la nuit et le début de matinée d'aujourd'hui, je l'allume à 11 h 10, je mets un autre disque que celui d'hier et d'entrée de jeu ça saute, genre le compteur de temps affiche 00:00 puis 00:01 puis 01:27, 02:15 et tout comme ça, je vous laisse imaginer l'écoute...

Aussi, avez-vous fait une vérification des courroies (avec un petit graissage, si nécessaire) ? Peut-être y penser la prochaine fois.

Pas de courroies sur ce truc, sauf pour l'ouverture/fermeture du tiroir.
À suivre, et désolé pour la fausse joie...

Le mystère, c'est que le disque d'hier passe bien.

[LittleWhite]

Lorsque cela saute, est-ce que l'on entend la tête de lecture gratter/bouger dans tous les sens pour retrouver la piste? Dans un tel cas, alors c'est que la tête n'arrive plus à lire le disque.

[Jipété]

Lorsque cela saute, est-ce que l'on entend la tête de lecture gratter/bouger dans tous les sens pour retrouver la piste ?

Je n'ai jamais eu cette impression, mais j'avoue que je n'étais pas attentif à ce genre de détails : j'écouterai mieux demain.
Le plus fou, c'est qu"au bout d'un moment, ça tombe en marche et ça y reste. On pourrait dire qu'à partir d'un certain niveau (de tension ? Lié à la température ? On sait que les caractéristiques varient en fonction du temps passé sous tension et de la température), c'est bon.

Dans un tel cas, alors c'est que la tête n'arrive plus à lire le disque.

Ce qui signifierait que le bloc optique est HS ?

[LittleWhite]

HS, non car il fonctionne encore un peu, mais disons qu'il faiblit. En effet, l'électronique est sujette à la température (la réponse des composants changent suivant la température). Aussi au temps à vrai dire (les composants s'épuisent et leur réponse peut être moins bonne/moins dans la spécification).
Bref, tout ça pour dire que, certes votre bloc semble être moins performant qu'avant, mais cela peut aussi venir des tensions en entrée du bloc. Comme je l'ai déjà suggéré précédemment, il faut voir si vous êtes prêt à prendre du temps à réparer tout ça, à investiguer, à sortir l'oscilloscope, ou si cela vous ennui profondément. Ou bien, est-ce que cela vous fait jubiler et que vous souhaitez avoir la satisfaction personnelle d'avoir compris et réparer tout ce bidule .

Bref, avant de remplacer le bloc, il faut être sûr que cela soit le bloc. Vérifiez les tensions en entrée du bloc, voir si tout va bien, vérifiez aussi les signaux du bloc, peut être il suffit de bouger un potentiomètre, notamment pour amplifier un peu plus le signal renvoyé par le bloc. Sinon, vous y aller YOLO et vous remplacez le bloc .

De plus, autant que je sache, vous n'avez pas de "No CD", donc dans tous les cas, le bloc est encore capable de détecter les CD (et de lire la TOC?). C'est un point à noter, car lorsque le bloc est complètement aveugle, vous n'auriez même pas de détection de CD.

[Jipété]

Bonjour,

Merci pour ces précisions, qui vont dans le même sens que mes pensées.

Alors ce matin c'est la misère : j'ai commencé par essayer de voir où étaient les points de test, puisque la page 6 du pdf montre une procédure de vérification, et je voudrais bien savoir comment les gens s'y prennent pour les atteindre parce que pour moi c'est totalement inaccessible !


Les points de test étant sur une platine disposée à environ 1 cm de la plaque métallique du fond de l'appareil, la seule possibilité serait de sortir le lecteur, de souder sur la platine des bouts de fil aux endroits qui vont bien et le remettre en place pour tester, puis manips inverses pour revenir à l'original (ou laisser les bouts de fil où ils sont et les isoler avec des morceaux de thermo-gaine).
Ça ne m'amuse pas trop d'aller souder dans ces coins où l'espace est limité, sans compter les risques de chocs électro-statiques (encore que, je n'y suis pas trop sensible).

Mais surtout, certains points de test indiqués en page 6 sont introuvables !
J'ai bien trouvé FE et TE autour des points de soudure du connecteur blanc en haut à gauche, mais pas FEI ni VC...


Bref, comme sur la page 6 il est écrit "Clean the lens when the signal level is lower than specidied value", je me suis dit que je ne risquais rien à essayer, même si à l’œil la lentille est nickel, donc j'ai nettoyé, j'ai rebranché, j'ai mis un disque dont je sais que l'appareil ne l'aime pas, j'ai appuyé sur Play sans bruits bizarres de recalibration ou déplacements mais ça ne l'empêche pas de démarrer à 0:08 puis de sauter à 1:27, à 2:35, etc.
Le temps de rédiger tout ça, je replay et ça s'améliore, dans 30 minutes ça devrait être mieux.

Bon, je tenterai de mesurer les tensions, mais sur cet appareil ce n'est vraiment pas simple et il n'y a rien pour accrocher la sonde d'un scope...
Et en admettant que je détecte une tension faible, qui monte petit à petit, que changer après l'étude du schéma ? Il faut savoir que c'est tout en cms, résultat, ça sent plus la déchetterie que la victoire...

[LittleWhite]

Oui, pour faire les tests, il faut soit avoir les bons grippe fil pour accrocher les points de test, soit souder des fils, mais dans ce dernier cas, cela sera sûrement pénible, car la carte est recouverte d'un revêtement de protection.
L'accès pourrait être faciliter avec un démontage encore plus complet .

Je ne vous conseille pas du tout de remplacer des CMS. Je conseille de voir s'il y a pas un potentiomètre qui pourra aider et si ce n'est pas le cas, alors nouvelle tête de lecture.

J'ai du mal à comprendre cette histoire de sautage de piste . Peut être le problème est tout autre, surtout si cela saute d'un coup (comme si c'était continu) et s'il n'y a pas de bruit de recherche.

[Jipété]

les points de test

ne sont que des points de soudure (comme s'il y avait des trous inutilisés et rebouchés par la vague) avec juste une marque imprimée, et c'est tout : rien pour s'accrocher !
À une époque, on avait les queues des composants qui dépassaient suffisamment pour s'agripper dessus, mais cette époque bénie est bien révolue : plus rien pour s'accrocher...

Je conseille de voir s'il y a pas un potentiomètre qui pourra aider et si ce n'est pas le cas, alors nouvelle tête de lecture.

Aucun potentiomètre de réglage, mis à part les 3 classiques Balance, Focus et Laser Power.

J'ai du mal à comprendre cette histoire de sautage de piste . Peut-être le problème est tout autre, surtout si cela saute d'un coup (comme si c'était continu) et s'il n'y a pas de bruit de recherche.

Cela saute d'un coup, un peu comme les thermomètres numériques de maison, qui passent d'un coup de 20.9 à 21.4 par ex., justement parce qu'ils sont numériques et que passer d'un niveau au niveau suivant ou précédent occasionne un saut plus grand que si tout cela était analogique.

Alors je ne sais pas ce qui se passe en détail et en profondeur dans cet appareil, toujours est-il que question conversion numérique vers analogique, si le niveau est élevé ça peut demander plus de courant que si le niveau est faible, ce qui pourrait entrainer un calcul erroné pour l'adressage de la piste.
Et ce défaut s'amenuiserait avec le temps allumé qui augmente, et donc le "relevage" des tensions de fonctionnement et donc une stabilisation des niveaux -- c'est en tout cas l'impression que j'ai à force d'y réfléchir et de l'écouter vivre.

[Jipété]

La PSU vue de près, avec la nappe qui alimente la MainBoard et la platine de lecture en cascade, + un mesureur de poche :


12 mm pour 11 contacts, faut pas se louper et faut pas trembler, hein !

Alors du coup je me suis bricolé une pointe de touche hyper fine et super protégée à partir d'une aiguille de couturière dont le chas a reçu un bout de fil de câblage, le tout bien isolé avec de la thermo-gaine, et la suite à demain pour la mesure du 7 V et du -40 V.

[LittleWhite]

ne sont que des points de soudure (comme s'il y avait des trous inutilisés et rebouchés par la vague) avec juste une marque imprimée, et c'est tout : rien pour s'accrocher !
À une époque, on avait les queues des composants qui dépassaient suffisamment pour s'agripper dessus, mais cette époque bénie est bien révolue : plus rien pour s'accrocher...

Oui en effet, des points de tests classiques . Dans ce cas, il faut une troisième main. Ou bien, arriver à accrocher la masse (car elle est souvent partout) et après, on y arrive. En bref, on y arrive toujours

Aucun potentiomètre de réglage, mis à part les 3 classiques Balance, Focus et Laser Power.

C'est bien

[Jipété]

Bonjour,

je touche le fond et demain, déchetterie + boutique d'occase, si j'ai le temps.

Ce matin j'ai utilisé ma super-pointe de touche, qui a bien fait son boulot, à tel point que j'ai carrément accroché une sonde du scope sur son fil, ce qui m'a montré un +7 V totalement instable, bagotant entre +6 et +10 V pendant que le compteur d'affichage du temps jouait à l'hystérique.

Et comme la seule chose que je puisse faire était de rajouter un autre condo en parallèle du 10 000 µF, j'ai mis un 6 800 µF, qui n'a rien changé.

Conclusion, il doit y avoir quelque part sur la MainBoard ou dans le bloc optique un composant fatigué qui ressuscite un peu au fil du temps, et il m'est impossible de trouver lequel...

Oui, je pourrais laisser l'appareil sous tension h24, mais ce n'est pas dans ma manière de vivre.

Alors, RIP, le Sony.

Et encore merci à LittleWhite pour ses conseils.

[LittleWhite]

Vu le comportement du 7V, alors cela pourrait être un problème dans la partie alimentation. Celle aurait du mal à fournir la tension nécessaire.

Oui, je pourrais laisser l'appareil sous tension h24, mais ce n'est pas dans ma manière de vivre.

Même si c'est une solution parmi celle possible, je ne l'aime pas non plus

Et comme la seule chose que je puisse faire était de rajouter un autre condo en parallèle du 10 000 µF, j'ai mis un 6 800 µF, qui n'a rien changé.

Ça, je ne comprends pas vraiment pourquoi.

OK, à la prochaine

[Jipété]

Bonjour,

Ça, je ne comprends pas vraiment pourquoi.

Ha ha ! Vu le design minimaliste de l'alim (2 diodes en sortie du transfo pour redresser l'alternatif + un gros condo de 10 000 µF et un autre en parallèle de 2 200 µF), je me suis dit que si le gros condo était fatigué, un autre en parallèle pourrait aider.
En effet, même sans voir aucune trace de fuite, le gros ne m'inspire pas confiance : on dirait que son enveloppe veut se soulever, d'ailleurs sa base n'est pas plaquée sur le PCB, comme tous les autres.
Mais une mesure de l'ESR n'a rien relevé d'anormal.
Et le +7V fourni est ensuite utilisé par des circuits hautement spécialisés qui n'ont pas l'air de se plaindre, comme si un +7V passant de +6 à +11 ne les impactait pas.

Vu le comportement du 7V, alors cela pourrait être un problème dans la partie alimentation. Elle aurait du mal à fournir la tension nécessaire.

Ce que j'ai pu constater, hier après-midi, avec ma sonde : le +7V est instable, mais je suis incapable de déterminer si c'est la cause des sautes dans le parcours de la musique ou si c'est la conséquence d'un autre défaut ailleurs, genre une mauvaise lecture qui va engendrer des mouvements erratiques de repositionnement, qu'on voit bien sur l'affichage du temps.
Toujours est-il que si je mets l'appareil en pause, le temps ne bouge plus (encore heureux !) mais j'entends des bruits bizarres au niveau du positionnement, hélas impossible de voir si c'est la tête qui bouge avant-arrière ou si c'est la lentille qui monte-descend.
Et au fur et à mesure que le temps passe (que quelque chose se réchauffe ?), les bruits diminuent jusqu'à disparaitre et là, je peux relâcher la pause et écouter normalement.

Le seul endroit où je peux encore intervenir, c'est sur les 3 potards d'ajustements de la lentille.
Mais je n'ai aucune idée de celui qu'il me faudrait retoucher.

[LittleWhite]

Ouep, on pourra repérer les bons potards, soit avec une indication sur la carte, soit en regardant le schéma et en voyant ce qui est raccordé à quoi... mais bon... je ne sais pas.
Je pense que cela vous demandera pas mal d'investigation et de patience. Pour le 7V qui bouge, dur à dire. C'est possible que d'aller de 6V à 11V ne soit pas un problème. Si vous avez une alimentation de labo, vous pourriez tenter un remplacement avec du 7V stable, mais je doute que vous ayez un tel équipement (pas qu'il soit cher ou quoique ce soit, juste que c'est un équipement utile que pour quelques personnes ).