Discussion :

[xillibit]

Bonjour,

Je réfléchis à faire un montage avec un relais de puissance qui supporte 230 V et 20 A et qui soit commandé par un arduino selon une plage horaire. L'idée étant d'alimenter un chauffe-eau avec ce relai. Il y aurait le Finder 22.21.8.230.4000 qui conviendrait, une sortie de l'arduino sort du 5V avec au maximum 40mA mais pour commander ce relai il faut lui envoyer 12v.

Est-ce c'est possible de commander ce relais avec un arduino ?

L'arduino sera alimenté en 12V mais comment je convertit les 5V d'une sortie de l'arduino en 12 V

Merci d'avance

[Jay M]

un optocoupleur ou un transistor (bien choisis) par exemple.

La commande sera en 5V et de l'autre côté vous commandez le passage du 12V

[xillibit]

Bonjour,

Je suis parti sur un transistor PN2222, j'ai fait un schéma avec l'arduino, le transistor, le DS1307+ et le relai. VCC c'est du 12V :

[Jay M]

OK

12V pour alimenter l'arduino c'est un peu élevé surtout si vous tirez pas mal de courant depuis l'Arduino.

[xillibit]

D'accord, du coup j'ai modifié mon schéma et j'ai rajouté un pont diviseur de tension pour envoyer 9,1 V sur l'entrée VIN de l'arduino :

[Jay M]

Ouille le Réchauffement climatique

Un pont diviseur de tension n’est pas le moyen le plus efficace de baisser la tension vous allez dissiper l’énergie en chaleur... autant laisser le régulateur de l’arduino faire le job (même si au moins comme ça vous chauffez hors carte... mais à la louche, U=RI et P=UI donc P=RI² donc si vous tirez bcp de courant pour conserver vos 5v vous allez dissiper de l’énergie proportionnellement au carré de l’intensité )

Un régulateur de tension DC-DC (régulateur à découpage) chauffera bien moins avec des performances avoisinant 80 à 90% donc bien meilleur rendement mais surtout dissipe moins de chaleur que les régulateurs linéaires

Par exemple Le régulateur de tension à découpage S7V7F5 step-up/step-down produira une tension 5 V à partir d'une source d'alimentation entre 2.7 V et 11.8 V avec grande stabilité et efficacité



On ne trouve plein de modèles différents à adapter au besoin

[jpbbricole]

Bonjour

Ouille le Réchauffement climatique...
... Par exemple Le régulateur de tension à découpage S7V7F5 step-up/step-down produira une tension 5 V à partir d'une source d'alimentation entre 2.7 V et 11.8 V avec grande stabilité et efficacité

Ou des réglables comme ceci

C'est des Power Supply Buck Converter Step Down.

J'en ai toujours quelques uns sous la main, ça rend plein de services et comme dit for justement @Jay M, ça un très bon rendement et, surtout, ça ne chauffe pas, donc plus besoin de radiateur.

Cordialement
jpbbricole

[Vincent PETIT]

Salut xillibit,
Attention il y a des oublie dans ton schéma (C1 était mal câblé et R2, R3 et VCC du DS1307 n'allait nul part.) Voir ci dessous la correction.



Le VCC du relais dépend évidemment de la tension nominale du relais.

[xillibit]

@Jay M et @jpbbricole : j'ai pris un D24V10F5 qui sort 5V et autorise en entrée 36V, si jamais j'ai besoin de le réutiliser plus tard pour autre chose

@Vincent PETIT : merci pour les corrections, le tension nominale de la bobine du relais est comprise entre 12 et 24V

Pour le condensateur C1 je dois en mettre obligatoirement de type électrochimique ?

[Jay M]

Notez aussi Que si on peut alimenter un UNO par sa broche 5v et GND, il faut savoir que cette broche 5V contourne le régulateur de tension et toutes les mesures de sécurité présentes sur l'Arduino Uno, donc si l'entrée dépasse 5V (5,5 est la limite supérieure maximale), la carte peut être endommagée. Il est donc généralement conseillé d'éviter de mettre l'Arduino Uno sous tension en utilisant cette méthode.

Mais comme il semble que vous fabriquez une carte dédiée avec des composants de bonne qualité en installation fixe j’imagine peu de risque de brancher à l’envers par exemple

[Vincent PETIT]

Salut,
Ah c'est pour faire un circuit imprimé ?
Oui dans ce cas il manque un régulateur de tension, condo de découplage, un circuit RC sur le RESET du micro, une éventuelle protection anti-inversion d'alimentation, ...

Je pensais que c'était la carte Arduino UNO complète que je voyais dans le schéma.

[Auteur]

Ah c'est pour faire un circuit imprimé ?
Oui dans ce cas il manque un régulateur de tension, condo de découplage, un circuit RC sur le RESET du micro, une éventuelle protection anti-inversion d'alimentation, ...

et le cristal avec sa résistance de 1M et ses deux condensateurs de 22pF. Pour le reset une résistance de 10k entre le +5V et la borne reset suffit à moins d'ajouter un bouton poussoir comme sur la carte.

[Vincent PETIT]

et le cristal avec sa résistance de 1M et ses deux condensateurs de 22pF.

C'est vrai !
Mais il peut aussi se servir de l'horloge interne du ATMEGA, moins précis, moins rapide (8MHz de mémoire) mais plus besoin de quartz ni capa. Pour alimenter un ballon d'eau chaude aux heures creuses, j'avais supposé que l'horloge interne suffisait amplement.

A+

[xillibit]

Bonjour,

Je vais utiliser une carte arduino avec un protoshield, donc les composants sur le schéma entre l'arduino et le relai finder seront sur le protshield, le D24V10F5 sera aussi sur le protoshield

J'ai au fond de mes tiroirs des DS1307+ avec des cristals que j'avais acheté pour d'autres projets mais qui n'ont jamais servi

[xillibit]

Bonsoir,

J'ai refait le schéma, en intégrant le D24V10F5 et j'ai mis un arduino micro à la place de la carte arduino uno et j'ai rajouté une LED pour savoir quand le relai est passant :

[Auteur]

La diode de roue libre uniquement aux bornes de la bobine du relais. Pas la peine d'intégrer la LED et sa résistance. Ensuite, ce qui me gêne dans ce montage est le fait que la LED et la résistance sont en série avec la bobine, ce qui fait une ddp supplémentaire et une limitation en courant (par R). Est-ce que le relais accroche toujours autant avec cette LED et cette résistance en plus ?

[Vincent PETIT]

Salut,
Le relais ayant besoin de 100mA environ, il est impossible de mettre une LED + résistance en série.

• la 1N4148 en parallèle du relais comme l'a dit Auteur,
• la LED + 470Ω en parallèle du relais sinon il ne collera jamais,
• le condensateur C1 se place entre le +5V et GND, sur ton schéma il est entre +5V et VCC de l'horloge temps réel,
• la broche VCC de l'horloge temps réel, R2 et R3 doivent être reliées au +5V,

[xillibit]

Bonsoir,

J’ai refait la même erreur avec le condensateur C1 dans mon schéma que plus haut, je vais corriger. Du coup je vais supprimer cette LED + 470Ω en parallèle