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Arduino Discussion :

VIN ou pas VIN (le port .. pas le pinard)


Sujet :

Arduino

  1. #1
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    Par défaut VIN ou pas VIN (le port .. pas le pinard)
    Bonjour,

    Aïe, cette discussion va casser la baraque, j'espère, pour des dizaines de raisons.
    J'ai déjà posé des questions similaires, mais c'est plus précis ici.

    Tout d’abord je suis dans le groupe de discussion Arduino, pour des questions de visibilité.
    Je devrais peut-être me trouver au niveau inférieur, mais qui va me lire!?
    Oui, j'ai un seul vieux Arduino Duemilanove, que j'utilise parfois pour vérifier un composant.
    Par contre mon IDE Arduino est présent presque tous les jours sur mon PC et connecté à mes ESP8266 et ESP32.

    Bref, je reste ici, car il y a aussi un VIN sur mon Arduino et j'aimerais TOUT comprendre.

    Je ne suis pas électronicien, mais mes connaissances en électronique sont suffisantes, je crois.

    Je ne suis pas trop mauvais en programmation et en technologie Internet, donc je m'amuse:

    Mon dernier joujou est un de mes ESP8266 doit.am. Je bricole avec des ESP depuis 3 ans environ.
    Je lui ai connecté un capteur de température et un capteur de lumière.
    Mon sketch Arduino fonctionne super bien:
    - configuration du WiFi
    - display au démarrage (pour le terminal COM IDE) des valeurs
    - petit serveur Web pour ces valeurs
    - POST de ces valeurs pour mon serveur Flask Python (soit PC, Raspberry Pi ou Synology avec DDNS)

    L'idée est la suivante:
    j'aimerais déposé mon ESP8266 à l'extérieur, sous mon toit, et à l'endroit où se trouve mes panneaux solaires.
    Mon Dallas ne devra pas être trop au soleil, le moins possible, mais le capteur de lumière devrait pointer dans la direction de la lumière reçue par les panneaux.
    Bien sûr que je sais de mon onduleur les kW reçus, mais là, c'est pour le fan!
    Convertir la valeur reçue du capteur en kW est l'idée: pas sûr que cela va marcher au top.
    On verra, mais une indication suffirait (par exemple si j'ai assez d'énergie pour allumer le four pendant 1 heure pour faire un pain).
    Si cela marche au top, pourquoi pas faire une application qui tournerait quelques jours, et en indiquant par exemple les m2 des panneaux, donner une idée de la production voire de l'amortissement des coûts.

    Ensuite je n'aimerais pas déposé mon alimentation USB à l'extérieur ... et je cherche une idée.
    Je n'ai pas de prise 220V à cet endroit.
    Je devrais faire passer un câble 220V par le galetas ... et je n'aime pas trop cela (montage anti-fouines ou autres).

    J'ai trouvé sur la toile que le VIN de l'ESP8266 peut être utilisé pour l'alimenter même en 5Volt, voir plus haut.

    J'ai déjà précisé que je ne suis pas trop électronicien, et je viens de constater ce matin que mon capteur de lumière (pour le unique pin analogique de l'ESP8266) était alimenté par le VIN (schéma trouvé sur le Web).
    Bizarre! Je pense le faire passer en 3.3V et cela ira quand même pour le capteur.

    Si j'arrive à utilisé le VIN pour alimenter mon ESP8266 (peu demandeur de courant dans ce cas), je mettrais donc mon alimentation USB dans la maison.
    Je ne sais pas trop si la résistance dû à la longueur du fil (et épaisseur du fil), aurait un impact.

    Je peux maintenant essayer de couper un de mes nombreux petits câbles rallonge USB acheté à 1 Euro dans un super marché de Taipei et chercher le GND/5V.
    J'ai aussi un CP2102 module (USB to TTL): ce sera plus facile (j'attends quelques réponses avant d'essayer).
    Un rallonge USB bon marché (pas possible le bon marché)?
    Voir encore une pile 9V direct sur le VIN et qui tienne la route. Problème de surchauffe! ESP8266 qui va cramer?!

    Voilà donc pour résumer: comment alimenter mon ESP8266 (un ESP32 plus tard peut-être) à "distance" par le VIN.
    Merci d'avance.

  2. #2
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    Salut,
    Il faudrait le schéma de ton ESP8266, sur le seul schéma que j'ai trouvé https://learn.adafruit.com/assets/88838 je ne vois aucune broche Vin
    La science ne nous apprend rien : c'est l'expérience qui nous apprend quelque chose.
    Richard Feynman

  3. #3
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    Salut,

    Oui, je comprends, tu veux le schéma du constructeur.
    J'en ai deux modèles le DOIT.AM et le AI-THINKER.
    C'est la même position.
    Je continue de chercher un schéma!

    Sur https://www.sigmdel.ca/michel/ha/esp...3_en.html#gpio sous 8, il y a une note sur le VIN, un souci.

    Sur Internet il y a de tout sur ce sujet. Par exemple https://github.com/nodemcu/nodemcu-d...v1.0/issues/15
    A+

  4. #4
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    En réalité je voudrai simplement le schéma qui correspond à ta carte parce que c'est la jungle et parce sinon je risque de dire des bêtises


    Quelques éléments de réponses par rapport à ce que j'ai lu dans le lien que tu as donnée : https://github.com/nodemcu/nodemcu-d...v1.0/issues/15
    Je ne suis pas du tout surpris que certain ont cramé leur NodeMCU puisque tout le monde à naturellement fait confiance aux ambiguïtés qui sont écrites sur le schéma, ce que j'ai encadré en rouge.

    Nom : rect1874.png
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Taille : 48,6 Ko

    Le bourricot qui a écrit ça n'a fait que retranscrire ce qu'il a lu dans la première page de présentation de la série des régulateurs NCP1117 sauf qu'il y a plus de 18 versions différentes, il y en a qui sorte du 3.3V, d'autre du 12V, certains sont ajustables et pire encore, on a aussi le choix du boitier SOT223 (capacité de dissipation moyenne) ou DPAK (forte capacité de dissipation). Celui qui a écrit ça n'a même pas pris la peine de lire toutes les petites notes ici et là dans la doc qui précisent les conditions des tests. On pourrait penser que le fabricant ment dans ses docs mais ce n'est pas ça, il ne peut pas tester toutes les configurations possibles et imaginables, ça serait impossible. Donc il décrit comment il test et note tout ce qu'il trouve comme info, les valeurs typiques d'un lot, les valeurs max et min, les valeurs avant destruction etc... et en première page dans le résumé, il met souvent tout ce qui est "favorable" (bon c'est un peu marketing aussi, on peut pas leur en vouloir mais ce ne sont pas des mensonges)

    Donc !


    Working Output : 3.3V 800mA : Non ça c'est pour un boîtier DPAK (qui n'est pas celui posé sur le NodeMCU ) et à condition que Vin ne dépasse pas 4.5V et ce qui amènera le composant jusqu'à la température critique de 175°C @ température ambiante de 0°C (soit jusqu'à la protection thermique interne qui sert a prévenir l'éclatement du composant et il n'est pas sur qu'il soit encore vivant en arrivant là).

    Working Current Limit : 1A : Non là aussi c'est quand la protection thermique se déclenche, donc qui il y a une sacré problème.

    Max Supply Voltage : 20V : Oui mais pas question de demander 800mA au régulateur.

    Voltage Dropout : 1.2V@800mA : Oui ça c'est la seule info vraie

    Max Current : 1000mA : Non absolument pas, c'est encore un cas particulier qui dépend de la tension Vin, du courant Iout, de la température ambiante (attention si la carte est en plein soleil sur le toit de ta maison, TAmbiante peut monter très très haut) et de l'élévation de la température du composant par dissipation :

    Le courant Imax = ((TJ(max) - TAmbiante) / RθJA) / (Vin(max) - 3.3V)

    Tous ces paramètres se trouvent dans la doc constructeur.
    TJ(max) = 150°C c'est la température de jonction à ne pas atteindre sinon dedans ça fond et le composant casse.
    TAmbiante = Température ambiante de là où se trouve le NodeMCU
    RθJA = 160°C/W qui est l'élévation en température par Watt dissipé du composant dans version SOT223, celle du NodeMCU
    Vin(max) = tension qu'on applique à l'entrée du régulateur.


    Nom : path1906.png
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Taille : 172,7 Ko


    Des exemples pour fixer les idées (valable pour le Arduino UNO car c'est le même régulateur) :

    Vin = 5V, TAmbiante = 50°C en plein soleil.
    Le courant Imax que je peux demander à mon régulateur = ((150°C - 50°C) / 160°C/W) / (5 - 3.3V) = 367mA max au delà ça crame.

    Vin = 12V, TAmbiante = 25°C dans une maison.
    Le courant Imax que je peux demander à mon régulateur = ((150°C - 25°C) / 160°C/W) / (12 - 3.3V) = 89mA max au delà ça crame.

    Comme on le voit, le courant et à fortiori la puissance qu'on peut demander dépend énormément de la tension en entrée et elle a tout intérêt de se rapprocher le plus possible de la tension de sortie.
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    Richard Feynman

  5. #5
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    Donc oui tu peux alimenter ton NodeMCU, SI IL CORRESPOND AU SCHÉMA QUE J'AI ÉTUDIÉ, par Vin sans problème si on respecte bien les bonnes valeurs

    Dans le lien je vois des gens qui disent "moi ça claqué à 15V", "moi à 18V", etc... mais c'est normal. Si toi tu veux savoir à combien ça va péter il faut :

    Une très bonne estimation de la température maximal sur le toit de ta maison

    Connaître le courant que consomme le montage (en plaçant un ampèremètre sur l'alimentation)


    Si tu cherches plutôt à connaitre la tension maximal (personnellement je raisonne moins comme ça car le choix est plus limité dans les alimentations alors que jouer sur la consommation des courants est plus simple quand bien-sur on peut le faire) il faut juste retourner l'équation.

    Vin max = (((TJ(max) - TAmbiante) / RθJA) / (Iout(max))) + 3.3V

    +3,3V étant la tension de sortie du régulateur
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  6. #6
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    Merci Vincent pour toutes ces infos intéressantes.

    En mesurant le VIN sur mon ESP8266 avec un câble USB depuis mon PC, j'obtiens 4.6 Volt.
    Avec un chargeur à 2 balles chinois à 1 A j'obtiens 4.8 Volt.

    C'est en voyant ces valeurs que je peux m'imaginer que le régulateur de l'ESP8266 peut très bien fonctionner avec un câble USB beaucoup plus long.
    J'ai aussi des chargeurs à 2.1 A qui pourrait aider!

    Je vais sans doute couper une rallonge USB, chercher les fils, et utiliser ceux que j'ai besoin (5V et GND sans doute).
    Pour la rallonge je vais prendre du fil assez fin, pour passer entre des fenêtres, mais assez gros pour limiter la résistance.
    En même temps j'essaierai l'entrée VIN.
    A+

  7. #7
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    Si tu as un vieux câble a sacrifier ça serait bien de couper le fil + pour mettre un ampèremètre en série. Ça permettra de trouver la limite de température qu'il peut atteindre.
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  8. #8
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    Merci pour la suggestion.

    Non, non, ce n'est un vieux câble à sacrifier , il est tout neuf ... mais j'en ai 6 ou 7 (moins de 2 balles la pièce).

    Je vais peut-être quand même passé par la fenêtre de la cuisine au lieu du galetas!
    J'ai pensé hier que j'avais fait un système similaire sur un beaglebone black à la cave.
    Là j'avais aussi tiré des fils MAIS pour les capteurs de lumière et de température (même plusieurs mètres) situé à l'extérieur.
    Mais là j'avais une prise 220V à disposition.

    Donc avec plusieurs rallonges, je vais sans doute pouvoir déposé mon ESP8266 dans un endroit un peu abrité pour éviter une trop haute température.
    A+

  9. #9
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    Citation Envoyé par boijea Voir le message
    Donc avec plusieurs rallonges, je vais sans doute pouvoir déposé mon ESP8266 dans un endroit un peu abrité pour éviter une trop haute température.
    Oui mais disons que l'info déterminante c'est le courant consommé par le montage pour savoir ce qu'est "une température pas trop haute"

    Je retranscris ici et en synthèse l'équation principale mais en sortant le paramètre d'intérêt et en donnant un exemple simple pour nous débarrasser des détails :




    Cas de figure 1, je connais le courant consommé par le montage et la température ambiante, qu'elle est la tension max que je peux appliquer sur l'entrée du régulateur ?
    J'ai mesuré la consommation de mon montage à l'ampèremètre, 380mA. Le montage est dans ma maison et la température ne dépassera pas 28°C même en plein été. Qu'elle est la tension que je peux appliquer sur Vin sans tout cramer sachant que la doc dit que la tension sera nécessairement inférieure à 20V ?

    Vin max = (((TJ(max) - TAmbiante) / RθJA) / (Iout(max))) + 3.3V

    Vin max = (((150°C - 28°C) / 160°C/W) / (0.380A)) + 3.3V
    Vin max = 5.3V

    Au delà de 5.3V le régulateur peut casser car il est déjà brûlant. Je le pousse à sa limite en mettant 5.3V à son entrée. Mieux vaut prendre de la sécurité et abaisser Vin max.
    pour rappel ; TJ(max) = 150°C voir doc constructeur du régulateur, RθJA = 160°C/W voir doc constructeur du régulateur


    Cas de figure 2, je connais la tension d’alimentation et la température ambiante, qu'elle est le courant que je peux demander au régulateur ?
    J'ai fixé à 9V la tension d'entrée Vin de mon régulateur, à l'aide d'une pile. Mon appareil doit être prévu pour aller dehors et je sais que l'été en plein soleil la température peut atteindre au maximum les 50°C. Je voudrai alimenter des périphériques mais je ne sais pas qu'elle est le courant que je peux demander à mon régulateur ?

    Imax = ((TJ(max) - TAmbiante) / RθJA) / (Vin(max) - 3.3V)

    Imax = ((150°C - 50°C) / 160°C/W) / (9V - 3.3V)
    Imax = 109mA

    Impossible de demander plus 109mA sinon je casse le régulateur parce qu'il est déjà brûlant à cause de la température ambiante. Mieux vaut lui en demander beaucoup moins en prenant une marge de sécurité ou revoir son cahier des charges en ajoutant un système de refroidissement par exemple.
    pour rappel ; TJ(max) = 150°C voir doc constructeur du régulateur, RθJA = 160°C/W voir doc constructeur du régulateur


    Cas de figure 3, je connais la tension d’alimentation et le courant consommé par le montage, qu'elle est la température ambiante maximum que je ne dois pas dépasser ?
    J'ai décidé d'alimenté la broche Vin de mon régulateur avec 12V. J'ai estimé que mon montage complet va consommer 100mA mais je me demande si je peux mettre mon montage dehors ?
    TAmbiante = TJ(max) - (RθJA * (Vin(max) - 3.3V) * Imax)

    TAmbiante = 150°C - (160°C/W * (12V - 3.3V) * 0.100A)
    TAmbiante = 10.8°C

    Si la température ambiante passe au dessus de 10.8C, je casse le régulateur car il sera déjà presque brûlant, il sera de 10.8°C en dessous de sa valeur critique de 150°C. Je dois prévoir un système de refroidissement hyper efficace.
    pour rappel ; TJ(max) = 150°C voir doc constructeur du régulateur, RθJA = 160°C/W voir doc constructeur du régulateur


    A+
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