Discussion :

[ABCIWEB]

Bonjour,

Je suis entrain de me construire un nouveau PC, l'actuel qui commence à dater me servira de PC de secours. J'étais très satisfait de ma config Intel/Asus et à priori j'aurais continué avec les bleu s'il ne s'étaient pas endormis sur leurs lauriers, mais les + de 500€ pour un i9 9900K sont de l'ordre de la politique d'Apple, faut être fan boy et ne pas compter son argent.

Je m'apprête donc à passer chez les rouges en visant plutôt un Ryzen 3700X aux alentours de 350 € qui aura les mêmes performances applicatives que le concurrent d'Intel pour beaucoup moins cher. Il aura aussi les mêmes performances en jeu chez moi car je ne veux pas dépenser plus que nécessaire pour jouer en FHD, et je serai donc GPU limited avec une GTX 1660 ou éventuellement une Radéon 5500 qui devrait sortir prochainement.

L'autre avantage de choisir un Ryzen est de savoir que je pourrai augmenter la puissance si besoin dans les années qui viennent avec un 12 ou 16 cores, et sans changer la plateforme. Bref à l'heure actuelle, Intel n'a aucun intérêt pour moi, beaucoup plus cher et non (ou peu) évolutif.

Mon critère de choix est d'avoir une prise USB C frontale car j'ai difficilement accès à l'arrière de mon PC. La plupart des nouveaux smartphones et nombre de périphériques utilisent aujourd'hui cette connexion, cela devient indispensable. Néanmoins j'ai regardé également les CM qui en sont dépourvues.

Un lien vers Harware Info. Le test effectué avec un 3900X est révélateur sur les températures des VRM et donne un bon aperçu du potentiel de la carte à tenir des fortes charges sans faire vieillir prématurément les composants de la carte.

Sachant qu'il faut éviter de dépasser les 80° pour un usage courant "confortable", on peut déjà éliminer certaines cartes, notamment la MSI X570 Gaming Pro Carbon qui avec ses 109° fait pire que les anciennes cartes X470 bas de gamme. A mon avis inacceptable pour une carte aux alentours de 270€. Et toutes les cartes MSI inférieures à la Pro Carbon sont logées à la même enseigne d'après d'autres tests.

Les cartes premier prix aux alentours de 200€ font beaucoup mieux, y compris la Asrock x570 Pro4 à 200€. Les cartes Asus x570 TUF Gaming et Gigabyte X570 Elite aux alentours de 220€ sont citées à la quasi unanimité dans la presse spécialisée comme ayant le meilleur rapport qualité/prix dans l'entrée de gamme et capables de supporter toute la gamme Ryzen (sans overlocking ou modéré).

La Gigabyte Elite a l'avantage d'avoir un contrôleur ethernet Intel et un port USB C frontal. De son côté l'Asus TUF supporte jusqu'à 8 ports SATA, mais pas de USBC frontal et certains préféreraient un contrôleur Intel plutôt que le Realtek. A moins d'avoir besoin des 8 ports SATA, l'Asus TUF est selon moi surtout intéressante en version WIFI pour ceux qui peuvent se passer d'un USBC frontal et qui souhaitent se connecter en WIFI pour pas trop cher.

Dans la gamme moyenne, entre 240-300€ le choix est plus large avec les Asus Pro, Gaming F, les Gigabyte Pro et Ultra et l'Asrock Extrème 4. J'exclus MSI à cause de la chauffe excessive des VRM dans cette gamme de prix.

L'extreme 4 dispose de l'alimentation la moins puissante avec 8x50A et 4 phases, et chauffe un peu plus que la concurrence. Asus propose l'alimentation la plus puissante avec ses 12x50A mais toujours en 4 phases (même alim que la TUF) et Gigabyte est au milieu avec 12x40A et 6 phases. L'alimentation plus sophistiquée des cartes Gigabyte leur donne un petit avantage et cela se traduit par un écart de 15% sur la consommation en charge.

L'autre intérêt des Gigabyte est que l'on trouve actuellement la Gigabyte X570 Ultra aux alentours de 270€, soit un prix comparable au précédent chipset X470 haut de gamme mais avec WIFI 6 contre WIFI 5, le PCIEx4.0 contre PCIEx3.0 et un troisième connecteur M2. Le surplus de prix du X570 à sa sortie est annulé et il devient avantageux. A savoir quand même que l'utilisation du troisième port M2 sur cette carte va supprimer deux ports SATA, excepté s'il est connecté à un SSD M2 SATA, ce qui limite un peu son intérêt. Mais globalement c'est un bon plan pour cette gamme de prix. Sinon la X570 Pro est aussi très bien placée actuellement en dessous de 250€. Les Asus sont 15-20% plus cher pour les mêmes fonctionnalités.

Le dernier aspect à prendre en compte est le fameux ventilateur de chipset. Sa durée de vie est donnée pour 60 000 heures chez Gigabyte comme chez Asus. Par contre Asus ne permet pas un mode semi passif de sorte que le ventilateur tournera en permanence ce qui peut être préjudiciable à sa longévité, et l'entrée d'air sera recouverte aux trois quart avec une carte graphique double slots et deux ventilateurs (c'est pareil pour Asrock), contre la moitié environ pour les modèles Pro et Ultra chez Gigabyte. Les modèles les plus exemplaires pour l'entrée d'air du ventilateur du chipset sont les MSI et la Gigabyte Elite.

Quant aux cartes de plus de 300€, leurs alimentations surdimensionnées seraient surtout utiles pour de l'overlocking et sachant que ce n'est pas le fort des Ryzen 3000... D'autant plus que même si c'était le cas, je ne le ferais pas. Aucun utilisateur professionnel ne s'amuse à cela. A quoi bon, pour gagner quelques pourcents en diminuant la stabilité du système tout en consommant beaucoup plus. C'est vraiment un jeu de gosses, même si le marketing n'arrête pas d'en parler pour faire du buzz et vendre des accessoires supplémentaires. Pour plus de puissance, il est plus judicieux d'acheter un processeur de la gamme supérieure, la différence de prix sera presque annulée par rapport à l'achat d'un gros water cooling, on gagnera vraiment beaucoup plus de puissance (pas seulement symbolique) et on travaillera en toute stabilité sans risque d'endommager son matériel avec les risques de fuite. Sans compter, pour ceux qui s'intéressent au silence, que les water cooling sont généralement plus bruyant que les gros ventilateurs type Noctua D15 pour simplement quelques degrés de moins dans le meilleur des cas.

Pour en terminer avec les cartes de plus de 300€, mention spéciale pour l'Asus X570 Gaming E (6 phases, 12x60A) aux alentours de 330€, la moins chère qui propose un port ethernet 2.5Gb, mais c'est du Realtek, comme sur toutes les autres qui proposent ce débit, Intel ne commercialisant apparemment pas encore ce produit. Faire attention à l'Asrock Taichi, c'est une excellente carte mais le port USB C frontal est dans l'alignement du port graphique ce qui vous interdira d'utiliser une carte graphique très longue, sauf à la mettre dans le second port PCIE, ou de ne pas utiliser ce port USBC. Je ne vois pas d'intérêt à l'Asus X570 Crosshair Hero WIFI, qui propose 1 phase d'alimentation et 2 chokes de plus que la Gaming E qui a déjà une alimentation largement surdimensionnée. Pour les Fan de technologie voir plutôt la Gigabyte Master qui propose 14 phases réelles. Je parle pas des cartes qui dépassent les 500€. A ce compte là autant acheter un Threadripper.

Voilà donc mon tour d'horizon. Mes critères, pour un prix raisonnable, me font pencher vers une Gigabyte Pro ou Ultra (qui se différencie uniquement par le wifi et un port M2 supplémentaire). Si je ne montais pas mon matériel moi-même, j'ajouterais la Gigabyte Elite dans ma liste, mais l'absence de led de debug sur cette carte peut être handicapant si un des composants est en rade. Les Asus de la même catégorie (Pro et Gaming F) répondent aussi à mes critères, mais elles sont plus chères, consomment plus en charge, et en lisant de nombreux post d'utilisateurs on trouve des commentaires de cartes neuves en panne chez les deux marques. Il y a également ce ventilo de chipset sans mode semi passif chez Asus qui me chagrine un peu/beaucoup.

Niveau performances vous pouvez trouvez un test de la Gigabyte X570 Ultra ici. Elle est testée face à une Asrock Phantom X et à une Asus Crosshair Hero WIFI qui coûtent 150 à 200 euros plus cher (avec quand même un port ethernet 2.5Gb Realtek en plus). Bref, les performances sont identiques, avec un petit avantage pour la consommation de la Gigabyte par rapport à l'Asus, et un très gros avantage par rapport à l'Asrock. La Gigabyte X570 pro donnerait les mêmes résultats pour une trentaine d'euro en moins.

Chez Asus au final, seule la Gaming E se distingue à mes yeux avec son alimentation plus optimisée que les Asus Pro et Gaming F et son port 2.5Gb, mais très relatif car elle coûte une soixante d'euro plus cher que la Gigabyte Ultra et il va se passer beaucoup de temps avant que les serveurs servent réellement plus d'1 Gb même si la connexion le permet. Je suis déjà très satisfait de mes 350-400Mb actuels sur ma connexion 1Gb et quand je télécharge des très gros fichiers, sauf cas rarissimes (plateformes de jeux) les serveurs me limitent bien en deçà. Et puis je pourrai toujours acheter une carte réseau complémentaire en cas de besoin.

Tous les commentaires et retours d'expérience sont les bienvenus, je vais faire mon achat dans les quinze prochains jours et j'espère ne pas me tromper

[LittleWhite]

Bonjour,

Chez Asus au final, seule la Gaming E se distingue à mes yeux avec son alimentation plus optimisée que les Asus Pro et Gaming F et son port 2.5Gb, mais très relatif car elle coûte une soixante d'euro plus cher que la Gigabyte Ultra et il va se passer beaucoup de temps avant que les serveurs servent réellement plus d'1 Gb même si la connexion le permet. Je suis déjà très satisfait de mes 350-400Mb actuels sur ma connexion 1Gb et quand je télécharge des très gros fichiers, sauf cas rarissimes (plateformes de jeux) les serveurs me limitent bien en deçà. Et puis je pourrai toujours acheter une carte réseau complémentaire en cas de besoin.

De mon avis, l'histoire de la vitesse du port Ethernet n'est pas à prendre en compte suivant la vitesse de la connexion Internet, mais plutôt suivant la vitesse (et l'exigence) du réseau local. Du coup, cela dépend de la box Internet/routeur entre les machines du réseau local, et ou, les besoins en transfert réseau dans ce même réseau. De mon côté, je pense que le 2.5 Gb n'est pas assez popularisé.

[foetus]

Mon critère de choix est d'avoir une prise USB C frontale car j'ai difficilement accès à l'arrière de mon PC.

Depuis que je tripote du matériel informatique (1998), les ports USB frontaux (et ainsi que les autres ports frontaux comme la sortie jack, firewire, e-sata, ...) dépendent de ton boitier (le "front panel"). Tu as un câble qui va se brancher sur la carte mère sur un port spécifique (1 "header").
Pour les ports USB, le port spécifique (qui permet de connecter 2 ports USB à la fois) depuis 6-7 ans peut être de vrais ports USB.

Donc je ne comprends pas ton délire du USB C frontale

Et pareil pour ton délire de température de VRM Une carte mère et un processeur peuvent encaisser des températures de 120°C sans problème (peut-être des problèmes de longévité mais cela reste à prouver)
Le seul grain de sable ce sont les alertes - les températures à ne pas dépasser.

À moins que tu veuilles surcadencer comme un goret ou que tu utilises un portable, tout le monde sait que les chipsets Intel sont très chaud. Pour AMD, cela fait tellement longtemps qu'il est au fond du trou que je n'ai pas d'avis sur ce point.
Donc cela va encore dépendre de ton boitier et la possibilité d'avoir un ventilateur de côté qui souffle directement sur la carte mère.

[ABCIWEB]

De mon avis, l'histoire de la vitesse du port Ethernet n'est pas à prendre en compte suivant la vitesse de la connexion Internet, mais plutôt suivant la vitesse (et l'exigence) du réseau local. Du coup, cela dépend de la box Internet/routeur entre les machines du réseau local, et ou, les besoins en transfert réseau dans ce même réseau. De mon côté, je pense que le 2.5 Gb n'est pas assez popularisé.

Merci pour cette remarque. Je n'y ai pas pensé car pour l'instant je n'ai pas de réseau local. Je ne sais pas si le 2.5Gb deviendra un standard car Intel n'en fabrique pas et j'ai plutôt l'impression qu'on passera directement au 10Gb, de la même façon qu'on est passé de 100Mb à 1Gb. Cela permettra aussi de mieux prendre en compte les débits des ssd. Mais effectivement en attendant, le 2.5Gb est intéressant pour ceux qui utilisent un réseau local.

Depuis que je tripote du matériel informatique (1998), les ports USB frontaux (et ainsi que les autres ports frontaux comme la sortie jack, firewire, e-sata, ...) dépendent de ton boitier (le "front panel"). Tu as un câble qui va se brancher sur la carte mère sur un port spécifique (1 "header").
Pour les ports USB, le port spécifique (qui permet de connecter 2 ports USB à la fois) depuis 6-7 ans peut être de vrais ports USB.

Donc je ne comprends pas ton délire du USB C frontale

Mon boitier (Fractal Design R6) possède 5 prises USB : 1 prise USB C, deux USB 3.0 et deux USB 2.0. Les câbles de ces prises se branchent sur des connecteurs internes de la carte mère, d'où l'intérêt d'avoir un port interne USB C frontal sur la carte mère si je veux pouvoir brancher le port USB C du boitier. On appelle cela une prise frontale car prévue pour être reliée au port frontal du boitier et ce n'est pas le même connecteur qu'un USB femelle. C'est pas un délire, juste de la logique basique.

Et pareil pour ton délire de température de VRM Une carte mère et un processeur peuvent encaisser des températures de 120°C sans problème (peut-être des problèmes de longévité mais cela reste à prouver)
Le seul grain de sable ce sont les alertes - les températures à ne pas dépasser.

La température de jonction d'un i9 9900K est de 100°C, donc c'est la température à ne pas dépasser sinon le processeur se met en sécurité et baisse sa fréquence. Dans tous les cas on évite que cela soit la température normale de fonctionnement, pour des problèmes de longévité mais pas simplement celle du processeur, aussi et surtout pour celle des autres composants.

Notamment les condensateurs doublent leur durée de vie à chaque fois que l'on baisse leur température de 10°C. Donc un condensateur communément utilisé comme les 5K-105°C (5000 heures de fonctionnement à 105°C) passera à 40K à 75°C ...et 80K à 65°C. 5000 heures cela ne représente que 208 jours de fonctionnement intensif 24h/24h, un peu léger quand même. On multiplie donc la longévité par un facteur 8 en passant de 105° à 75°C.

Je parlais de la température des VRM car c'est un bon indice de la qualité globale de l'alimentation et les températures des condensateurs d'alimentation en dépendent directement comme on peut le voir ici avec des condensateurs à plus 103°C sur une MSI X570 Gaming Edge. On retrouve la même chose sur la MSI X570 Pro Carbon (cf. mon premier message pour la température des VRM), c'est pour cette raison que je ne vois pas d'intérêt d'acheter les cartes mère X570 MSI jusqu'au modèle Pro Carbon y compris (ou alors éviter de les utiliser avec des Ryzen 3900 et plus) car elles ont des alimentations nettement moins performantes que les autres marques (Asrock, Asus, Gigabyte) tout en étant dans la même gamme de prix que leurs concurrentes directes.

Le délire ce serait d'acheter du très haut de gamme uniquement pour avoir des VRM en dessous des 60°C, mais il est tout à fait légitime de préférer des températures en dessous de 80°C surtout pour le même prix que d'autres cartes mères qui les font chauffer au dessus de 100°C.

[LittleWhite]

De ma lecture du marché actuel, je vois que le Ethernet 2.5 Gbits va devenir populaire pour le grand public et le 10 Gbits est à réserver aux pro (entreprises). Le 10 Gbits est pour le moment vraiment cher et le 2.5 Gbits commence à être intégré un peu partout.

[ABCIWEB]

De ma lecture du marché actuel, je vois que le Ethernet 2.5 Gbits va devenir populaire pour le grand public et le 10 Gbits est à réserver aux pro (entreprises). Le 10 Gbits est pour le moment vraiment cher et le 2.5 Gbits commence à être intégré un peu partout.

J'ai une lecture un peu différente.

Ce qui m'étonne c'est qu'Intel ne propose rien avec ce débit, ce qui serait une grosse perte pour eux si cela devait devenir rapidement une norme grand public. Peut-être attendent-ils que ce marché soit plus mature et concerne un gros volume de clients pour fabriquer ce produit.

D'un autre côté, on trouve des cartes 10Gb avec puce Intel actuellement aux alentours de 120€ (et des switch 2X10Gb + 8X1Gb à moins de 200€) et cela pourrait baisser rapidement avec un gros volume de vente. On est donc déjà pas loin de l'abordable aussi je pense que ce débit ne sera pas réservé qu'aux entreprises. A mon avis le 10Gb sera popularisé en même temps que le 2.5Gb, probablement sur des cartes mères aux alentours de 300€ en remplacement du 2.5Gb actuellement proposé dans cette gamme de prix. Et le 2.5Gb sur les cartes entrée ou moyenne gamme.

Actuellement le tarif des cartes mères X570 proposant le 2.5Gb et encore plus le 10Gb est très surévalué -excepté pour l'Asus Gaming E dont le prix peut se justifier si l'on a besoin du 2.5G dès maintenant- car avec une carte basique de 220-250€ environ + 1 carte 10Gb à 120€ on peut avoir du 10Gb dans les 350 à 400 € pour être large.

[ABCIWEB]

Bon je viens de voir que la Gigabyte X570 Ultra est passée à 256€ soit même un peu moins cher que la X570 Pro qui elle a augmenté à 260€. Actuellement je n'ai pas besoin du Wifi mais peut-être dans le futur, donc pourquoi pas pour le même prix. Comme il faut bien se décider un jour, je viens de la commander. Je vous tiendrai au courant.

[ABCIWEB]

Salut,

Retour d'expérience :

Configuration :
- Boîtier Fractal Design R6 USBC avec 4 ventilos, 3 ventilateurs en aspiration dont 2 en façade + 1 en dessous, et un Be quiet High speed (pour avoir de la réserve) à l'arrière en extraction
- Carte mère Gigabyte X570 Aorus Ultra
- Processeur Ryzen 3700X
- Radiateur Noctua NH D15S
- 2 x 16 Go Corsair 3200 ref CMK32GX4M2B3200C16
- 1 SSD M2 NVMe Samsung 500Go 970 EVO Plus + 1 SSD M2 Sata Crucial 1To MX500
- 2 DD Barracuda IronWolf 4Go, pool en miroir
- 1 Icy Box MB171SP-B pour sauvegarde externe (oui j'ai la parano depuis que j'ai entendu dire un collègue que son pool miroir était parti en fumée suite à un orage)
- 1 GTX 1660 SUPER MINI-ITX Gigabyte
- Alimentation Seasonic FX 550W Focus Or

Un détail concernant le boîtier, j'utilisais auparavant un Icy Box IB-158SK-B pour faire des sauvegardes externes avec mon ancien boîtier. Mais il refuse de rentrer dans l'emplacement 5.25 disponible du Define R6, la façade du rack est un peu trop grande. J'ai du racheter un modèle MB171SP-B qui lui passe sans problème.

[Problèmes annexes] sans rapport avec l'électronique.
Autre détail "croustillant": j'avais acheté le boitier en promo à 110 € chez Materiel.net il y a un an, mais il était livré avec un kit séparé pour ajouter le port USBC et j'avais galéré un peu pour l'installer (je m'y étais mal pris). Enfin bref j'avais oublié l'incident, tout était OK. Je monte la carte mère et tout les composants, j'allume, tout se passe bien, j'installe Windows et d'autres logiciels, et après quelques redémarrages et l'arrêt du PC, impossible de le redémarrer. J'y ai passé 2 jours, le led de débogage de la carte mère indiquait panne processeur ce qui était étonnant puisqu'il avait déjà fonctionné.

Je commençais à pester contre cette carte mère incapable de me donner la bonne origine de la panne et j'ai tout essayé, les barrettes de Ram une par une dans chacun des ports, démonter mon ancien PC pour essayer avec mon ancienne carte graphique, puis pareil avec l'alim. Parfois ça démarrait un peu mais rarement au delà du boot. Bref un peu l'angoisse ne sachant pas quel élément renvoyer. J'avais décidé de renvoyer la carte mère, mais juste avant j'ai sorti le voltmètre (vestige d'études lointaines de Mesures Physiques) pour faire une dernière tentative. Et bingo, j'arrive à faire démarrer la carte mère comme une fleur simplement en établissant un contact aux connecteurs d'alimentation. Damned, c'était le bouton d'alimentation du boîtier que j'avais un peu trop chahuté et qui faisait des faux contacts. Comment supposé que c'était juste un faux contact au niveau du bouton du boitier quand on vient de monter des composants bourrés d'électronique... sans doute trop lu de témoignages sur le web avec des composants neufs qui arrivent en panne. J'ai ensuite trouvé une grande utilité au petit circuit imprimé livré avec la carte mère qui permet de la démarrer sans passer par le boitier

En démontant le bouton, un fil était dessoudé. Les fils sont fins et rapprochés (trop pour mon fer à souder) mais normalement suffisants tant qu'on ne les maltraite pas. Enfin je ne devais pas être le seul à avoir eu cette mésaventure en montant le kit USBC optionnel, car j'ai contacté le SAV Fractal Design sur leur site en fournissant un pdf de la facture et mon adresse, et le lendemain j'avais une réponse d'un certain Lennie me répondant qu'il m'envoyait un bouton avec sa connectique sans tarder (gratuitement). Et en effet je l'ai reçu cinq jours plus tard dans une enveloppe craft en provenance de Suède. Bon point pour Fractal Design d'autant plus que le boîtier avait juste un peu plus d'un an.
[/Fin des problèmes annexes]


Carte mère
Livrée avec tout ce qu'il faut : 4 câbles Sata, 3 vis pour M2, 2 capteurs de température externes, 1 rallonge led rvb, 1 connecteur G très pratique, 1 petit circuit imprimé avec un bouton ''on'' et un ''reset'' à mettre a la place du connecteur G si l'on souhaite faire démarrer la carte sans passer par le boîtier, manuel en anglais, 2 CD d'installation, autocollants et deux grandes attaches velcro (qui sont normalement des accessoires de boîtier).

J'ai flashé le bios avec la version F10 avant l'installation du processeur (Q-Flash Plus est un vrai plus). Windows s'ouvre en environ 20 secondes.

Tous les périphériques, mémoire, SSD, disques dur et carte graphique ont été reconnus automatiquement.

L'organisation du bios, les fonctionnalités et la navigation dans le bios sont exemplaires. Il faut parfois double cliquer plusieurs fois pour ouvrir certains menus -en fait il faut cliquer une fois pour sélectionner le menu puis double cliquer à vitesse rapide pour ouvrir le menu- mais au pire dans les cas récalcitrants c'est facilement contournable en utilisant la touche entrée du clavier. Penser à activer XMP profil 1 pour la reconnaissance de la bonne vitesse des Ram, de même AMD-V si vous avez besoin de la virtualisation. Par défaut, le boost XFR ainsi que Précision Boost Overdrive sont en mode auto, cela permet d'en profiter sans avoir besoin de modifier quoi que ce soit car si vous tentez de changer ces paramètres, une alerte vous indique que vous perdez la garantie sur le processeur.

J'ai installé Windows 10 Pro avec une licence LicenSE-ONLine à 10€ qui a fonctionné sans problème (inscription dans un compte Microsoft sans difficulté), puis les drivers trouvés sur le site Gigabyte (je n'ai pas utilisé les CD fournis). L'utilitaire FastBoot peut être utile, non pas pour activer cette option car elle est facilement accessible dans le bios, mais pour revenir au mode normal ou fast au cas où vous auriez activé l'option Ultra Fast Boot, ce qui rend le bios inaccessible par la suite. Je déconseille l'utilisation de l'utilitaire SIV pour le contrôle des ventilateurs car il rentre parfois en conflit avec le même utilitaire disponible dans le bios. De même je préfère faire les mises à jour bios depuis le bios. Notez au passage qu'on ne peut pas utiliser Q-Flash Plus (mise jour du bios carte mère éteinte sans entrer dans le bios) dès que l'on a installé un processeur.

Le Wifi fonctionne très bien, identique au câble réseau : 350 Mb avec Steam et 500Mb en test, avec une fibre légèrement handicapée puisque les derniers mètres passent par le câble de l'antenne. La configuration du Wifi s'est faite automatiquement en utilisant le bouton WPS de la box internet. Le Bluetooth est également très pratique pour échanger des fichiers avec un smartphone par exemple.

Excellente idée d'avoir conservé 4 ports USB 2 à l'arrière de la carte mère. Je les ai tous peuplés avec mes périphériques lents (clavier...), de sorte qu'il me reste encore 3 USB 3.0 et 3 USB 3.1 (deux type A + 1 type C) à l'arrière, et les 2 USB 2 + 2 USB 3.0 + 1 USBC 3.1 sur le boîtier, et encore 2 connecteurs USB 2 + 2 USB 3.0 libres sur la carte mère. Probable que cela soit largement suffisant

Mon clavier avec rétroéclairage s'allume et s'éteint automatiquement contrairement à ce que j'avais lu dans un commentaire sur le net.

Un seul mini reproche : afin de laisser le second port M2 libre en réserve, j'ai utilisé le troisième port M2 pour monter le Crucial MX500, il occupe donc toute la longueur du port. Ce qui fait que les encoches de fixation du SDD et du radiateur fourni avec la CM se superposent à cet endroit et du coup la vis est trop courte pour ces deux épaisseurs, idem avec la vis fournie avec le SSD. Bon, c'est un SSD Sata, qui par définition chauffe assez peu dans un boitier bien ventilé, je l'ai donc monté sans le radiateur (il fait quand même des pointes à 70-75°c quand je fais des sauvegardes système et qu'il est saturé par le Nvme).


Processeur
Température processeur de 66°C en charge avec encodage h265 HandBrake (température ambiante 24°C), et 70°C en stress avec CPUZ. Concernant les VRM MOS, maximum 47°C après plusieurs heures d'encodage, ils profitent du flux d'air généré par le ventilateur du processeur.

Bench CPUZ : 522 en simple thread et 5585 en multi thread, soit au dessus de la moyenne des 3700X. UserBenchermark : jeux 78%, Desktop 149%, Workstation 131%. Ces tests sont visibles ici pour CPUZ et là pour UserBenchmark.

Je ne sais si les bonnes performances dans les tests (un peu supérieurs à la moyenne) viennent du Noctua, de la ventilation globale, du dernier Bios ou encore d'un échantillon Ryzen performant. Cela dit avec l'outil Ryzen Master j'obtiens un maximum de 4320MHz donc plutôt dans la moyenne. HWinfo de son côté m'indique 5 cores en puissance calculée instantanée à 4392 MHz, 2 à 4367 MHz et le dernier plus lent à 4342 MHz. En fréquence réelle (moyenne sur une courte période) HWinfo indique une fréquence un peu inférieure à l'outil Ryzen Master (la moyenne se calcule probablement sur une durée plus longue). En multi core sous Handbrake H265 les huit cores font une moyenne de 4000MHz et des pointes à plus de 4100 MHz avec le mode priorité du process Handbrake "Below normal".

Enfin peu importe ces polémiques sur les fréquences maximales tenues ou non tenues (sans aucun doute à l'initiative d'Intel), ce sont les performances réelles qui sont importantes et ça m'amuse assez de voir dans le Bench CPUZ, un proc aux alentours de 300 € prendre l'ascendant en multi core sur les i9 9900K et i9 9900KS à plus de 500€ et même sur le i9 9900X le 10 cores d'intel encore actuellement à 1000€. Ce n'est qu'un Bench mais le 3700X confirme son ascendant sur les i9 9900K et KS dans la plupart des tests applicatifs qui sont représentatifs des logiciels que j'utilise.

Comportement en charge
J'ai donc utilisé Handbrake H265 pour faire des tests en charge lourde standard. Le PC reste très réactif pour les autres tâches bureautique-internet, comme si de rien n'était. J'ai poussé le bouchon jusqu'à lancer le bench 3DMARK Time Spy en même temps et il se déroule en entier avec toutefois un ralentissement de la fréquences des images mais cela reste fluide. Peut-être très jouable si j'avais défini la valeur de priorité du process Handbrake à "Low".
Au passage, Handbrake se débrouille très bien avec Constant Quality RF 22 et le preset Superfast, j'utilise Auto Passthru pour le son. Les séries vidéos FHD s'encodent en vitesse X 3 à X 5 et la taille est la plupart du temps divisée par un facteur 3 à 4. Pratique pour gagner de la place de stockage sans y passer des plombes, et j'ai eu beau comparer de nombreux extraits côte à côte, original MP4 + H265, aucune différence visible donc c'est impeccable pour le tout venant (d'autant plus que je ne les regarde jamais par la suite, à part quelques films fétiches).


Carte graphique
J'ai choisi une carte graphique avec 1 seul ventilateur pour dégager complètement l'entrée d'air et le radiateur du chipset et le mettre en mode silence sans appréhension.

La carte graphique plafonne à 44-45°C en 2D avec son ventilateur inactif (bureau et flux vidéo), et 70°C dans le test 3DMARK Time Spy avec le ventilateur à 1680 tours/minutes. Le bruit de la ventilation reste assez discret en 3D, inaudible dès que l'on met du son. Score Time Spy : 6476 sans modifier la fréquence d'origine. Il n'y a pas d'inconvénient de n'avoir qu'un seul ventilo pour les "petits" GPU, j'avais lu ce test qui compare une GTX 1660 TI Palit StormX 1 ventilo avec une CG haut de gamme 2 ventilos MSI Gaming X. Au final les températures de la Palit étaient très inférieures pour point le plus chaud en imagerie infrarouge - 67°C contre 90°C pour la MSI - pour des performances très légèrement inférieures (moins de 3%). Donc bon, ni les deux ventilos ni la blackplate sont indispensables sur ce genre de GPU.

J'avais un peu d'appréhension en commandant la carte graphique en promo chez Rue du commerce car ils étaient les seuls à avoir de la disponibilité le premier jour de l'annonce de la sortie des GTX SUPER et ils n'ont pas toujours bonne réputation concernant le respect des délais. Mais j'ai reçu la carte sans encombre, le même jour que d'autres composants que j'avais commandés en même temps sur Amazon.


Chipset X570
Tous les ventilateurs, notamment les plus petits on tendance à s'encrasser ce qui diminue leur efficacité et leur longévité (frottements, couinements). Les 60000 heures "garanties" à 90% de charge sont suffisantes en théorie mais peut-être moins en réalité. Bref j'ai fait beaucoup de tests pour diminuer la température et n'avoir pas besoin du ventilo la plupart du temps.

Le ventilo est actuellement toujours à l'arrêt et le chipset oscille entre 43-50°C. Cette température est supérieure de 4°C par rapport au mode Balanced du chipset qui fait tourner le ventilateur vers 1500 tours/minute au repos et qui est inaudible à cette vitesse, mais je préfère le mode silence pour un arrêt complet la majorité du temps et ne pas avoir d'inquiétude sur la longévité du ventilo, ni sur son encrassement (il faut démonter la carte mère du boitier pour y avoir accès...).

A noter que la température indiquée dans le bios (entre 40°c et 55°C suivant les réglages) est la température externe du chipset. La température interne du chipset n'est indiquée que dans HWinfo et est supérieure de 15 à 17°C par rapport au chiffre indiqué dans le bios (cette seconde sonde extérieure est aussi reportée dans HWinfo). C'est le concepteur de HWinfo lui-même qui affirme (dans reddit) que la température "chipset X570" est bien fournie par un capteur interne du chipset AMD. Selon lui il faut éviter de dépasser les 90°C en interne. Ce qui fait grosso modo qu'il faut éviter de dépasser les 60°C si l'on se base sur la température externe, pour un usage courant non stressant. C'est pour cette raison que les profils silencieux de Gigabyte et MSI déclenchent la ventilation un peu avant les 60°C.

La ventilation du boitier est donc un point important, et l'on obtiendra de meilleurs résultats boitier fermé ce qui force le flux d'air. Evidemment les cartes graphiques qui chevauchent le chipset n'arrangent pas les choses.


Son
Le chipset son n'est pas ridicule. Le son est très propre. Il ne peut pas lutter en termes de dynamique, de transparence et de définition avec la sortie optique de la carte mère que je relie à mon ampli (Marantz), mais sans être véritablement de la HiFi (ce qui n'est pas la vocation d'un chipset son d'un ordinateur), c'est vraiment très correct.


Bruit / ventilation
Niveau bruit, le PC est quasiment inaudible à moins de s'approcher très près du boitier, et même en charge il faut un silence complet dans la pièce pour l'entendre. Légèrement plus bruyant en jeux mais loin d'être gênant. Les ventilos en aspiration sont entre 450 et 600 tours/min, le ventilo en extraction vers les 800 tours/minutes et le CPU 800-1000 tours/minute. Cela varie peu en charge, seul le ventilateur du CPU augmente plus sensiblement de 200 tours/minutes (entre 1100 et 1250 et quelques pointes vers 1300).


Bon à savoir
Il y a un dernier point sur lequel je ne m'attendais pas à voir autant de différence, ce sont les profils Ryzen dans les options d'alimentation Windows. Notamment le profil AMD Power saver provoque une baisse de température quasi instantanée de 3°C (5°C si l'on patiente 1 minute) de la température interne du chipset par rapport au mode AMD Balanced. En même temps, à faible charge, bureautique, vidéo 2D, Ryzen Master montre 4 cores désactivés (tout un CCX) ce qui confirme donc que la consommation doit être sensiblement inférieure car en mode balanced, 1CCX donc ses 4 coeurs correspondants tournent simplement moins vite que les autres à faible charge.
Le plus étonnant est que je ne note pas de différence à l'utilisation et que le bench CPUZ montre les mêmes résultats en multi core et parfois même supérieurs en mono core avec le mode Power saver. Bref le second CCX se réveille vite et c'est un mode à connaître pour ceux qui ont l'âme verte, car ce n'est pas souvent que l'on a besoin d'une réactivité maximale des huit coeurs.

Pour terminer, Windows 10 propose un utilitaire gratuit PowerPlanSwitcher qui permet de choisir son plan d'alimentation directement depuis la barre des taches de windows (dans les icônes cachées à droite), ce qui fait qu'en deux clic on peut passer de Power saver à Balanced ou Hight performances et inversement. Quand l'écologie devient une nécessité on se demande pourquoi ce n'est pas fourni de base, mais bon, ça existe et c'est hyper pratique (cela dit je n'ai encore jamais ressenti le besoin de changé de mode, pas encore testé le montage vidéo ou des applications qui demandent un maximum de réactivité de tous les coeurs en même temps).


Conclusion
En résumer, aucun problème rencontré pour les composants, tout est OK et les tests sont au mieux. Après 18 ans passé chez les bleus avec Asus + Intel, j'ai bien fait de passer chez les rouges avec Gigabyte + Ryzen. Excellente carte mère, excellent processeur et la carte graphique correspond largement à mes besoins. 200% satisfait ! Ne reste plus qu'à confirmer la fiabilité sur le long terme.

Voilà



Note : La photo a été prise avant que je remplace le bouton du boitier (cf premier paragraphe), d'où le petit circuit imprimé rouge en bas à droite à la place du connecteur G, qui me servait à démarrer le PC.

[getmlh]

Bonjours à tous ,

Petit message pour @ABCIWEB au passage joli config, j'envisage d'acheter également cette même carte mère, de me monter mon premier PC mes autres PC je les ais fait monter , je me sans capable de monter mon prochain , j'ai lu et vu pas mal de tutos , à l'exception des règlages qu'il faut faire au premier démarrage.

Là tu écris que tu as flaché le bios pour le mettre à jour , est t'ont obliger de le faire , il n'ai pas à jour d'office ?
J'ai lu à quelques reprises que c'était risqué de le faire , surtout dans mon cas qui suis novice dans le montage , si tu pouvais m'orienter un petit peu ce serait simpa.
Sinon quel conséquence cela aurait si je ne le mettais pas à jour ?

Merci pour vos réponses.

[foetus]

Là tu écris que tu as flaché le bios pour le mettre à jour , est t'ont obliger de le faire , il n'ai pas à jour d'office ?
...
Sinon quel conséquence cela aurait si je ne le mettais pas à jour ?

Mettre à jour le BIOS est nécessaire si tu as une incompatibilité matérielle : par exemple, si tu as des barrettes mémoire qui ne sont pas détectées, mais aussi des problèmes de stabilité.
On peut le faire aussi pour avoir plus d'options - essentiellement pour le surcadençage ("overclocking" en anglais) ou le support de nouveau matériel (essentiellement processeur et compatibilité/ stabilité mémoire)
Et enfin, moi je le fais avec des cartes mères de plus de 5-6 ans, parce que c'est le dernier BIOS supporté ... et tant qu'on peut encore télécharger le BIOS

Sinon , il faut regarder le journal des modifications ("changelog") des BIOS pour voir s'il y a quelque chose d’intéressant.

J'ai lu à quelques reprises que c'était risqué de le faire

C'est risqué seulement si en cours d'écriture, la procédure s'arrête pour une raison quelconque
Dans ce cas, le BIOS n'est pas écrit complètement et donc ta carte mère est briquée (<- Édit : @ABCIWEB le VDD (voisin du dessous) mentionne que certaines cartes mères ont une fonctionnalité dual BIOS pour empêcher cela)

Il y a 2 méthodes

• Démarrer sous DOS avec disquette, lancer l'utilitaire avec le bon BIOS. La problème de cette méthode c'est d'avoir un lecteur disquette (et pas 1 en USB) - à l'ancienne
• Lancer l'utilitaire sous Windows avec le bon BIOS. Cette méthode est potentiellement dangereuse parce que Windows peut faire planter ton flashage pour une raison quelconque.
• Édit: [Ah je ne suis plus à jour ] @ABCIWEB le VDD (voisin du dessous) mentionne que certaines cartes mères ont des fonctionnalités pour mettre à jour le BIOS de façon sécurisée.

Tu as 2 méthodes mais en réalité, cela va dépendre du constructeur : soit il te fournit l'utilitaire sous DOS, soit sous Windows. Des fois, le BIOS est mis dans un programme Windows qui fait le flashage.

[ABCIWEB]

Salut,

Les cartes mères (comme tout composant) sont stockées pendant un certain temps, parfois plusieurs mois donc il est peu probable que la tienne soit livrée avec un bios à jour. Pour cette carte mère, c'est très correct à partir du Bios version F10 et c'est d'ailleurs à partir de cette version que la carte mère supporte les Ryzen 3950X (nous en sommes actuellement au bios version F11).

Il faut éviter un bios inférieur à la version F10, car les précédents avaient des problèmes soit de fonctionnalités, soit de compatibilité avec d'autres composants et c'est le cas pour chaque nouveau processeur car il faut du retour d'expérience pour tout améliorer et corriger. Les premiers bios ne permettaient pas non plus de régler le ventilateur du chipset en mode silence.

Bref, soit tu montes ta configuration et si ça fonctionne correctement tu peux laisser faire et éventuellement changer le bios par la suite depuis le bios et une clé USB, ou depuis l'utilitaire bios windows qu'il faut installer, soit tu peux faire une mise à jour AVANT d'installer le processeur avec la méthode Q-FLASH-PLUS qui est détaillée vers le bas de la doc de la carte mère. Ce qui fait trois possibilités pour mettre le bios à jour.

Si tu n'as aucune connaissance, la première solution semble la meilleure. Mais si tu as de gros soucis, les mises à jour du bios via le bios ou via l'utilitaire windows sont potentiellement plus problématiques et parfois ne fonctionnement pas. Dans ce cas tu devras démonter ton processeur pour pouvoir utiliser la procédure Q-FLASH-PLUS qui est la plus sûre.

L'avantage de Q-FLASH-PLUS c'est que c'est très simple et comme il faut la faire AVANT d'installer les autres composants (notamment le processeur) tu ne risques pas de problèmes de compatibilité:

Il faut simplement formater une clé USB en FAT32 (important) et mettre dessus un seul fichier, celui du bios préalablement décompressé et que tu renommeras GIGABYTE.BIN
Ensuite brancher les alimentations sur ta carte mère, puis brancher le PC sur le secteur, puis insérer la clé USB dans le port USB prévu à cet effet (il est blanc pour le distinguer des autres), et enfin appuyer sur le bouton Q-FLASH-PLUS qui est situé sur ta carte mère en haut et à droite des connecteurs de mémoire (et non pas sur le panneau des connecteurs usb car la vidéo de la doc montre l'exemple pour une carte Master). Et puis attendre que le voyant cesse de clignoter, cela peut prendre un certain temps, faut laisser faire jusqu'à extinction.

Les bios sont disponibles dans cette page, tant qu'à faire utilises le F11 si tu dois en changer. Tu trouveras aussi dans ce lien les utilitaires (entre autre l'utilitaire bios window), de même que la liste des compatibilités mémoire, etc.

Voilà, la procédure est tellement simple que je l'ai faite sans trop de me poser de question, d'autant plus qu'en novembre les cartes X570 n'avaient pas encore 6 mois et qu'à cette époque tous les commentaires disaient qu'il fallait impérativement mettre le bios à jour sinon problèmes divers et variés. A ta place je ferais finalement la même chose car c'est plus simple avec Q-FLASH-PLUS, en prenant simplement la précaution de commander ta carte mère dans une boutique qui accepte les retours sans discussion pour pouvoir la retourner en cas de problème.

A saloir aussi que les cartes mères GIGABYTE de cette catégorie (à partir du modèle Elite et suivantes) sont dual bios, c'est à dire qu'en cas de problème, le bios de secours prendra le relais du bios principal, ce qui rend les mises à jour un peu moins risquées, car même si le bios de secours (trop ancien) ne te permettras probablement pas de faire fonctionner correctement l'ensemble du système, il te permettras néanmoins de rentrer de nouveau dans le bios pour faire de nouvelles tentatives de mise à jour. Et comme déjà dit, en cas d'échec successifs et répétés (car parfois il faut essayer plusieurs fois avant que la mise à jour fonctionne), tu peux démonter ton processeur puis tenter la méthode Q-FLASH-PLUS.

En fait il n'y a pas de gros problème pour monter ton pc toi-même, si tu es précautionneux et que tu lis attentivement la doc (disponible dans mon précédent lien). Prends ton temps, ne fais des choses qu'après réflexion et avoir bien compris, et n'oublies pas de débrancher le secteur avant de monter des composants. Touches aussi un objet métallique avant de manipuler des composants pour te décharger de l'électricité statique au cas où (ou utilises des gants).

Bon montage !


Pour l'instant tout fonctionne encore très bien donc pas de changement d'avis par rapport à mon post précédent, c'est tout bon.

[LittleWhite]

Il y a 2 méthodes

• Démarrer sous DOS avec disquette, lancer l'utilitaire avec le bon BIOS. La problème de cette méthode c'est d'avoir un lecteur disquette (et pas 1 en USB) - à l'ancienne
• Lancer l'utilitaire sous Windows avec le bon BIOS. Cette méthode est potentiellement dangereuse parce que Windows peut faire planter ton flashage pour une raison quelconque.
• Édit: [Ah je ne suis plus à jour ] @ABCIWEB le VDD (voisin du dessous) mentionne que certaines cartes mères ont des fonctionnalités pour mettre à jour le BIOS de façon sécurisée.

Tu as 2 méthodes mais en réalité, cela va dépendre du constructeur : soit il te fournit l'utilitaire sous DOS, soit sous Windows. Des fois, le BIOS est mis dans un programme Windows qui fait le flashage.

Je pense avoir vu (YouTube/PeerTube) une méthode de flashage avec FreeDOS (en live USB) et sans lecteur de disquette (suffit que le fichier soit sur l'espace lu par FreeDOS).

[getmlh]

Bonjours ,

Merci pour vos réponses rapide, si je comprends bien la MAJ du bios est quasi obligatoire , je devrais au préalable télécharger / décompresser la version du bios ,formater une clé usb en fat 32 et y enregistrer le bon fichier que j'aurais renommé
" GIGABYTE.BIN " (pourquoi le renommer)
et "simplement" brancher les différents câbles d'alimentation pour la carte mère sans la RAM n'y le cpu ,dois-je bracher les différents câbles du panneau avant du boîtier ?

j' imagine que je devrais également télécharger le driver audio , est ce qu'il y a d'autres drivers à télécharger ? ou tout ce mettras à jour lors de l' installation de Windows ?
J'ai besoin de l'utilitaire bios Windows ?
Le Week-end dernier j'ai téléchargé la notice de la carte et déjà vu que tout y était en anglais ne comprenentrien à l'anglais, j'ai donc commencé à traduire via Deeple, les premières pages et coller dans OneNote c'est du taf

Voilà merci beaucoup

[ABCIWEB]

je devrais au préalable télécharger / décompresser la version du bios ,formater une clé usb en fat 32 et y enregistrer le bon fichier que j'aurais renommé
" GIGABYTE.BIN " (pourquoi le renommer)

Parce que c'est indiqué dans la procédure.
Sur le principe, le bios est nommé en partie avec son numéro de version pour que l'utilisateur puisse vérifier la version. Les noms sont donc différents de bios en bios. Quand on fait une mise à jour depuis le bios ou depuis l'utilitaire window, le système nous demande quel fichier choisir pour mettre à jour le bios. Mais c'est impossible avec la procédure Q-FLASH-PLUS puisque rien ne pourra s'afficher à l'écran, ni sélecteur de fichier ni rien d'autre puisque le pc ne démarrera pas et pour cause, sans processeur c'est difficile. Voilà pourquoi il faut avoir un nom de fichier prédéfini que la procédure ciblera sur ta clé USB, et par convention ce nom est GIGABYTE.BIN

dois-je brancher les différents câbles du panneau avant du boîtier ?

Non tu ne dois pas les brancher, c'est plus sûr. Cela pourrait éventuellement perturber la mise à jour du bios s'ils étaient mal branchés. Sur le principe cette mise à jour Q-FLASH-PLUS est prévue pour être initiée avec simplement la carte mère branchée ce qui permet aussi de s'affranchir de tout problème venant des autres composants, donc autant ne rien brancher d'autre que la carte mère pour faire cette mise à jour, tu diminues ainsi les risques de problèmes.

j' imagine que je devrais également télécharger le driver audio , est ce qu'il y a d'autres drivers à télécharger ? ou tout ce mettras à jour lors de l' installation de Windows ?
J'ai besoin de l'utilitaire bios Windows ?
Le Week-end dernier j'ai téléchargé la notice de la carte et déjà vu que tout y était en anglais ne comprenentrien à l'anglais, j'ai donc commencé à traduire via Deeple, les premières pages et coller dans OneNote c'est du taf

Voilà merci beaucoup

Windows installera les drivers par défaut pour que ton pc fonctionne. Avec le driver audio correspondant à ta carte mère tu auras sans doute plus de fonctionnalités et de réglages disponibles. Même principe pour tous les drivers. Tu peux faire la mise à jour des drivers après l'installation de windows.

L'utilitaire Bios Windows n'est utile que pour faire des mises à jour du Bios depuis Windows, il est donc optionnel puisque cette procédure nécessite que tout fonctionne déjà suffisamment bien pour accéder à Windows. Un niveau en dessous des fonctionnalité nécessaires pour faire cette mise à jour, il y a la mise à jour du bios depuis le bios qui nécessite un pc qui permet au moins d'avoir accès au bios donc un processeur fonctionnel. Et encore un niveau en dessous il y a Q-FLASH-PLUS qui permet de faire une mise à jour du Bios sans processeur ni aucun autre composant branché, excepté le bloc d'alimentation et la carte mère.

Au passage si la procédure Q-FLASH-PLUS te sembles compliquée, c'est sans doute que tu n'as pas encore assez de connaissances sur le fonctionnement des pc. Il serait peut-être plus sage de faire monter ton pc par un tiers ou d'avoir quelqu'un ayant des connaissances et qui sera physiquement présent quand tu le montera car il peut y avoir des problèmes plus complexes qui pourraient éventuellement se manifester (ne me demande pas lesquels ils sont trop nombreux et imprévisibles) y compris des problèmes logiciels.

En résumé un débutant peut assez facilement monter un pc à condition d'être appliqué, de respecter la procédure à la lettre, de comprendre ce qu'il fait, et que tout se passe bien. Mais en cas de problème il faut savoir faire le bon diagnostic et là il faut des connaissances. Pour preuve ma mésaventure avec un bouton d'alimentation que j'ai mentionnée ici dans l'encadré [Problèmes annexes] et qu'il était difficile de diagnostiquer car on pouvait penser à tout autre chose.

[foetus]

Je pense avoir vu (YouTube/PeerTube) une méthode de flashage avec FreeDOS (en live USB) et sans lecteur de disquette (suffit que le fichier soit sur l'espace lu par FreeDOS).

Le but est le même de faire le flashage sous DOS parce que c'est un système d'exploitation avec lequel tu as un accès direct au matériel (sans tâches/ processus en arrière plan)

Mais effectivement, avec le vrai DOS, qui n'est plus dans Windows depuis 2000/ XP, tu n'as pas de pilotes SATA (par défaut) et des pilotes l'USB mais 1.X ... et récemment je me suis aperçu que même le support CD/ DVD c'est compliqué
Donc, utiliser une "copie"/ "fork" de DOS (mais un DOS très proche du vrai) pour apporter plus de flexibilité ... parce qu'avoir un port disquette ce n'est plus dans l'air du temps

j'aurais renommé " GIGABYTE.BIN " (pourquoi le renommer)

Il faut lire le manuel (même en anglais) mais sûrement que la fonctionnalité Q-FLASH-PLUS t'impose un nom de fichier et ne te laisse pas choisir un fichier précis.

dois-je bracher les différents câbles du panneau avant du boîtier ?

Comment veux-tu allumer ton ordinateur ? ... même s'il y a un shunt sur le câble ATX 24 qui permet de le faire.

Édit : J'avais vu qu'il y avait un contrôleur Q-FLASH-PLUS et 1 LED mais pas également 1 bouton (@ABCIWEB le VDD, le confirme)

j' imagine que je devrais également télécharger le driver audio , est ce qu'il y a d'autres drivers à télécharger ? ou tout ce mettras à jour lors de l' installation de Windows ?

Cela tu vois avec ton Windows (dans le gestionnaire de périphériques)

J'ai besoin de l'utilitaire bios Windows ?

Je pense que seulement si la fonctionnalité Q-FLASH-PLUS ne fonctionne pas

[ABCIWEB]

Comment veux-tu allumer ton ordinateur ? ... même s'il y a un shunt sur le câble ATX 24 qui permet de le faire.

On parlait de la procédure Q-FLASH-PLUS, et dans ce cas on allume pas l'ordinateur, on branche juste l'alimentation, la carte mère et la clé USB contenant le bios, et c'est en appuyant sur le bouton Q-FLASH-PLUS que la carte mère fait le reste, pas besoin d'appuyer sur le bouton d'alimentation sur la face avant du boitier donc pas besoin de cette connectique.

[getmlh]

Bonjours à tous,

Merci pour vos réponses détaillées, bon c'est clair que je suis novice pour le montage d'un PC concernant la MAJ du BIOS j'en parle même pas , j'ai envie de croire quand suivant et respectent la procédure il ne devrait pas y avoir de raison que ça ne fonctionne pas , c'est simplement que j'ai besoin d'infos et vous m'avez déjà bien orienter.

Faire monter un PC c'est ce que j'ai fait pour les précédent, le problème là c'est que tout les composant ne sont pas disponibles sur le même site.

j'aurais une dernière question si c'est pas trop demander, pour alimenter la carte mère seul elle à besoin seulement du câble 24 pins ou elle lui faut également le câble EPS ou d'autres ....?

[ABCIWEB]

Fais comme dans la vidéo du tuto (vers le bas de la doc de la carte mère), il branche l'alim de la carte et l'alim du proc (qui doit donc servir à autre chose que le proc). La seule différence avec le tuto comme déjà dit précédemment, c'est que le bouton Q-FLASH-PLUS ne situe pas au même endroit puisqu'il se situe sur la carte mère pour les modèles Elite, Pro et Ultra, alors qu'il se situe sur le panneau arrière des connecteurs pour les modèles Master et Extrême.

Au passage, tu peux prendre une alim qui n'a qu'un connecteur pour le processeur. Le deuxième connecteur processeur de la carte mère est optionnel et c'est plus un argument marketing qu'autre chose puisque ces connecteurs peuvent supporter 384W chacun (dixit Buildzoid) alors que le maximum d'un ryzen 3950X sera largement inférieur à 200W... Donc n'achète pas une alim sur le seul critère qu'elle a deux lignes pour le proc. Le connecteur processeur principal est cerclé de métal sur la carte Ultra.

Laisses-nous un petit mot quand tu auras tout monté pour donner tes impressions

[getmlh]

Merci ABCIWEB ,
Je vais peut-être jouer le sécurisé je suis passé chez matériel.net ils font la MAJ du bios pour 20 € bon par contre , de base la carte coûte pas loin de 30€ de plus sur leurs site par rapport aux autres revendeurs, avec la MAJ je suis pas loin de 50€ de plus , mais au moins ce sera fait sans probléme
Merci pour vos réponses et ne manquerait pas de vous faire un retour

[ABCIWEB]

Oui j'ai déjà fait monté un PC par Materiel.net et il font du bon travail. Ils font maintenant partie du groupe LDLC et ils ont les mêmes prix que LDLC. Mais parfois ils font de belles promos contrairement à LDLC qui n'en fait quasiment jamais, et j'en ai profité pour acheter le boitier Fractal Design R6 et les 2 DD Barracuda IronWolf 4Go de ma nouvelle config dont je parle plus haut. J'achèterais plus souvent chez eux si leur prix standard n'étaient pas environ 10% plus cher que les plus bas prix de la concurrence.

Après si tu monte ton pc toi-même, le montage demande au moins autant d'attention que de flasher le bios avec Q-FLASH-PLUS. Fais bien attention d'utiliser les entretoises pour la carte mère (sinon court circuit assuré), de brancher correctement les connecteurs du boitier et les ventilateurs. Enfin bon si tu n'en es pas à cinquante euros près c'est une bonne solution.